조정이혼 [박민지의 옷 잘 입는 공식]선선해졌으니 무심하게 툭 걸쳐보자 > 공지사항

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조정이혼 군복에서 출발해 반복적으로 유행하는 ‘패션 아이콘’스웨이드·레더·나일론·새틴 등 소재로 다양한 분위기 연출단순 아우터를 넘어 성별 경계 허무는 ‘젠더리스’ 아이템
아침과 저녁 공기가 확연히 달라졌다. 상의 하나만 입기에 조금 쌀쌀하게 느껴지는 요즘 같은 시기에는 점퍼만 한 아이템이 없다.
지난해부터 두드러지게 부상한 아이템이 바로 봄버 재킷이다. 쉽게 말해 항공 점퍼다. ‘항공 점퍼’라는 표현은 한동안 쓰였으나 현재 글로벌 패션 산업에서 가장 보편적으로 사용되는 명칭은 ‘봄버 재킷(Bomber Jacket)’이다. 여기서 ‘봄버(Bomber)’는 폭격기와 조종사들의 군복에서 유래한 이름으로 이해하면 된다.
봄버 재킷은 매 시즌 꾸준히 트렌드의 한 축을 차지해 왔지만, 이렇게 존재감이 뚜렷하게 드러난 것은 오랜만으로 느껴진다. 예전에는 오버사이즈 봄버 재킷을 루스하게 걸치고 드레스나 미니스커트와 매치해 남성적인 무드를 살짝 누그러뜨리는 스타일링이 많았다. 그러나 지금은 다르다. 팬츠 위에 무심하게 걸치면 된다. 말 그대로, 남자들처럼.
봄버 재킷의 기원은 전쟁에 있다. 제1차 세계대전 당시, 조종사들은 높은 고도에서의 추위를 막기 위해 짧은 기장의 두꺼운 가죽 점퍼를 착용했다. 이후 제2차 세계대전에서 미군이 제작한 MA-1 봄버 재킷은 지금 우리가 알고 있는 항공 점퍼의 기본형이 되었다. 허리까지 오는 짧은 기장, 소매와 밑단을 감싸는 탄탄한 립 조직, 가볍고 보온성이 뛰어난 나일론 소재는 모두 기능성에서 출발했지만 곧 일상복으로 확장되었다. 전후에는 반항과 자유의 상징으로 자리 잡으며 또 다른 의미를 갖게 되었다.
1986년 영화 <탑건>에서 톰 크루즈가 착용한 항공 점퍼는 ‘파일럿 룩’을 대중문화의 상징으로 만들었다. 이어 2011년 <드라이브>에서 라이언 고슬링이 입은 새틴 소재의 봄버 재킷은 한 시대를 대표하는 스타일 아이콘으로 자리 잡았다. 이렇듯 봄버 재킷은 군복에서 출발해, 시대를 거치며 반복적으로 돌아오는 패션 아이콘으로 진화해 왔다.
봄버 재킷은 소재에 따라 분위기와 성격이 크게 달라진다. 스웨이드는 부드럽고 빈티지 무드를 더해 주며, 이번 시즌에도 적극적으로 활용되고 있다. 특유의 보송하고 부드러운 촉감은 고급스러움을 한층 강조해 준다. 레더는 봄버 재킷의 원형에 가장 가까운 소재로 여전히 많이 사용된다. 실루엣은 또렷하게 살리고, 캐주얼하면서도 젊은 무드를 연출하기에는 레더나 비건 레더 소재가 적절하다. 나일론과 폴리에스터는 가볍고 기능적인 장점이 크다. 최근에는 고급 패션 브랜드는 물론 SPA 브랜드에서도 나일론 소재를 선보이고 있어 실용성이 높은 스타일을 폭넓게 고를 수 있다. 한편, 새틴 같은 소재의 봄버 재킷은 은은한 광택으로 중성적이면서도 감각적인 분위기를 더해, 드레시한 룩에도 잘 어울린다.
이러한 차이는 브랜드마다 해석에서도 드러난다.
토즈(Tod’s)는 스웨이드 블루종으로 클래식한 무드를 선보였으며, 셀린느(Celine)는 오버사이즈 봄버 재킷으로 젠더리스한 실루엣을 강조했다. 프라다(Prada)는 시그니처인 나일론 봄버로 미래적인 감각을 표현했고, 보테가 베네타(Bottega Veneta)는 레더 봄버 재킷으로 정제된 스타일을 완성했다. 아미리(Amiri)와 루이 뷔통(Louis Vuitton)은 컬러, 자수, 디테일을 활용해 봄버 재킷을 한층 화려하게 변주했다.
봄버 재킷은 남성 군복에서 시작됐지만, 지금은 성별과 관계없이 누구나 입는 옷이 되었다. 런웨이에서 남녀 모델이 같은 점퍼를 걸치고 등장하는 장면도 이제는 낯설지 않다. 봄버 재킷은 단순한 아우터를 넘어, 성별의 경계를 허무는 이 시대의 감각을 보여 주는 대표적인 옷이 되었다. 그래서인지 패션 브랜드들은 사이즈만 달리한 봄버 재킷을 선보이고 있다. 대표적인 예가 J W 앤더슨과 유니클로 C로, 두 브랜드 모두 이번 시즌에 같은 모델을 남녀 소비자에게 제안하고 있다. 원하는 스타일에 맞게, 체형에 맞게 사이즈만 고르면 된다.
젠더리스 아이템은 점차 늘어나야 하며, 이 단어 자체가 진부해져 사라지기를 바란다. 이제는 성별을 남성과 여성으로 단순히 구분하지 않고 다양성을 인정하는 시대다. 가장 과감한 변화와 파격을 시도하는 패션계가 남성과 여성의 정체성에만 묶여 있다는 것은 모순적이다. 물론 제조업 기반의 산업 구조상 갑작스러운 변화가 어렵다는 점은 잘 알고 있다.
1960년대 후반부터 1970년대 사이, 패션계에서는 남성 컬렉션을 별도로 론칭하는 흐름이 본격화되었다. 예컨대 빌 블라스(Bill Blass)는 1967년 최초로 남성복 라인을 선보였고, 이후 여러 브랜드가 여성 라인과는 독립적으로 남성 영역을 공식화하기 시작했다. 이 시기는 산업적으로 확장된 ‘황금기’로 해석할 수 있다. 당시에는 남성과 여성의 컬렉션을 분리해 운영하는 것이 브랜드의 성장과 위상을 드러내는 지표로 여겨졌다. 그러나 지금은 시대가 달라졌다. 이제 패션은 더 많이, 더 다양하게 만드는 것이 중요한 시대가 아니다. 오히려 효율성과 지속 가능성이 핵심이 되어야 한다. 남녀가 함께 입을 수 있는 아이템을 하나로 묶어 출시하는 방식은 생산 라인을 단순화하고, 재고와 낭비를 줄이며, 환경에 대한 부담을 덜어 줄 수 있다. 패션 산업이 직면한 가장 큰 문제 중 하나는 버려지는 옷의 양이다. 소비자의 취향과 유행의 속도를 따라가느라 불필요하게 생산되는 옷들이 결국 환경을 위협하고 있다.
이렇듯 젠더리스 아이템은 단순한 유행이 아니라 앞으로 나아갈 방향을 보여준다. 점퍼처럼 남녀가 함께 입을 수 있는 옷은 생산과 소비 방식을 바꾸는 시작점이 될 수 있다. 중요한 것은 오래 입을 수 있는 옷, 쉽게 버려지지 않는 옷이다. 봄버 재킷이 한 세기를 넘어 여전히 아이콘으로 남아 있는 것처럼 말이다.
미국 국방부가 방산업체에 미사일 생산율을 2배 또는 4배로 늘리라고 요구하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 29일(현지시간) 보도했다.
이는 중국과의 잠재적 충돌에 대비한 무기 비축량이 부족할 것이라는 우려에 따른 것이다.
국방부는 ‘군수품 생산 촉진 위원회’를 만들고 여러 차례 회의를 열어 미사일 제조사에 증산을 압박해왔으며, 스티븐 파인버그 부장관도 이례적으로 직접 관여해 일부 기업 임원들과 매주 전화로 논의하고 있다고 WSJ은 전했다.
보도에 따르면 국방부가 미사일 제조사들과 처음 위원회 회의를 연 것은 지난 6월이다.
당시 회의에는 피트 헤그세스 국방부 장관과 댄 케인 합참의장이 참석했으며 여러 방산업체 임원과 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 등 신규업체들, 로켓 추진체·배터리 등 중요 부품 제조사들도 소집됐다.
WSJ이 입수한 문서에 따르면 미사일 제조사들은 이 회의에서 향후 6개월, 18개월, 24개월 동안 단계적으로 생산량을 현재의 2.5배로 늘릴 수 있는 방안을 제시하라는 요구를 받았다.
군 당국은 이들에게 신규 민간 자본을 유치할 방안과 다른 제조업체에 기술 라이선스를 부여할 수 있는지에 대해서도 설명하라고 요구했다.
위원회는 패트리엇 미사일, 장거리 대함 미사일(LRASM), SM-6 미사일, 프리즘(PrSM) 미사일, 합동공대지장거리미사일(JASSM) 등 12종의 주요 미사일 증산에 초점을 맞추고 있다.
특히 요격 미사일인 패트리엇은 제조사 록히드 마틴이 급증하는 글로벌 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있어 최우선 과제로 꼽힌다.
실제로 육군은 2024∼2026 회계연도에 걸쳐 약 100억 달러(14조원)를 지급하기로 하고 PAC-3 패트리엇 미사일 약 2000기를 주문했다.
국방부는 공급업체들이 궁극적으로 매년 동일한 수의 패트리엇 미사일을 생산하기를 원하고 있으며, 이는 현재 생산량의 4배에 달하는 규모라고 소식통들은 전했다.
숀 파넬 국방부 대변인은 이번 위원회와 관련한 질문에 “도널드 트럼프 대통령과 헤그세스 장관은 군사력 확대와 군수품 생산 촉진을 위해 특별한 길을 모색하고 있다”며 “이번 노력은 방산업계 리더들과 국방부 고위 관계자들의 협력으로 이뤄졌다”고 밝혔다.
그러나 정부 안팎에선 정부의 증산 목표가 현실적이지 않다고 우려하고 있다고 WSJ는 지적했다.
미사일 1기를 조립하는 데는 2년이 걸리고, 새 공급업체 미사일의 안전성과 신뢰성을 시험하고 인증하는 데만도 수개월간 수억달러가 소요되기 때문이다.
증산을 위한 예산이 충분한지에 대해서도 의문이 제기되는 상황이다.
트럼프 행정부는 5년간 군수품 보급을 위해 250억 달러(약 35조원)를 추가 지원하는 감세법안에 지난 7월 서명했으나, 전문가들은 국방부의 목표를 달성하는 데 수백억달러가 더 필요하다고 보고 있다.
전략국제문제연구소(CSIS)의 군수 전문가 톰 카라코는 “기업은 구매자가 분명하지 않은 상태에서 이런 물품(미사일)을 만들지 않는다”며 “기업은 정부가 계약을 체결하고 자금을 지원할 때까지 기다린다”고 말했다.
록히드 마틴과 레이시온 등 방산업체들은 잠재적 수요 급증에 대비해 인력을 늘리고 작업 구역을 확장하고 예비 부품의 재고를 늘리는 방식으로 대응했다고 밝혔다.
그러나 일부 공급업체들은 새 목표 달성에 어려움을 겪고 있고, 정부가 아직 자금을 대지 않은 주문에 투자하지 않으려 하고 있다.
군 관계자들은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국의 무기 생산 확대 능력에 대해 우려해왔다. 우크라이나 전쟁으로 패트리엇 등 고가 요격 미사일 사용량이 급증했으나, 신규 미사일 주문량은 이를 따라잡지 못하고 있다.
지난 6월 이스라엘과 이란 간 충돌 과정에서 수백발의 고성능 미사일을 발사해 미사일 재고를 더욱 고갈시켰다.
1881년 5월 안동의 고성이씨 문중은 “선산 묘역에 누군가 시신을 몰래 묻었다”며 50여명의 서명을 받아 관아에 ‘소지(所志)’를 올렸다. 지금의 민원·진정서에 해당하는 이 소지에는 투장(偸葬·남의 산이나 묏자리에 몰래 자기 집안의 묘를 쓰는 일) 장소가 명당의 혈을 짓누르고 있어 즉시 옮겨달라는 요청도 담겨있었다.
당시에는 설령 불법 투장이더라도 타인의 무덤을 임의로 훼손하는 것은 불법이었기에 관아에 전후 사정을 적은 소지를 올려 해결하고자 한 것이다. 조사에 착수한 안동부사는 “현장에서 그린 산도(묏자리를 표시한 그림)를 살펴보니 고을에서 지내는 기우제단도 근접해 있다. 묘를 즉시 파내라”고 판결했다.
한국국학진흥원이 조선시대 묘지를 둘러싼 주요 소송 문서를 25일 공개했다. 유교이념이 본격적으로 정착하는 18~19세기에 묘지 분쟁이 집중적으로 발생한 것으로 나타났다.
한국국학진흥원에 따르면, 묘지 분쟁과 관련된 소송 자료인 ‘산송’은 노비소송·전답소송과 함께 조선시대 3대 소송 중 하나다. 현재 진흥원에는 1000여점의 산송 관련 자료가 소장돼 있다.
진흥원이 산송의 원인을 분석한 결과 조선후기인 18~19세기 타인의 묘역에 불법으로 시신을 투장했을 때 발생했다. 이 시기는 상업의 발달로 양반 수가 늘어 명당에 대한 수요도 증가했다. 명당이 부족해지자 좋은 묫자리를 쓰기 위한 투장이 빈발한 것이다.
실제 1890년 2월 경북 예천에 사는 유병호는 이웃 마을의 부자 윤이출이라는 사람이 자신들의 선산 묘역 인근에 시신을 몰래 투장한 뒤 봉분 작업을 한다는 말을 듣고 현장으로 달려가 중지할 것을 요청했다.
하지만 윤이출은 하인들을 동원해 유병호를 새끼줄로 묶고 폭력을 행사했다. 유병호는 “윤이출이 부를 앞세워 마을 질서를 어지럽힌다”며 관아에 소지를 올렸다.
이 사건을 조사한 예천 관아는 “타인의 산에 불법으로 투장했음에도 불구하고 도리어 산 주인들을 구타했다”며 “윤이출을 불러 폭행한 죄를 묻고 즉각 무덤을 이장하도록 지시할 것”이라고 판결했다.
조선시대의 치열했던 묘지 분쟁은 장묘문화의 변화에 따라 자연스럽게 소멸 중이다. 보건복지부의 ‘2023년 화장통계’에 따르면 화장률은 92.9%에 달한다. 2000년대 초반까지만 해도 매장이 절반 이상을 차지했다.
최근에는 묘소를 스스로 없애는 경우도 있다. 안동의 진성이씨 주촌 종가는 문중 구성원들의 고령화로 벌초와 묘제를 수행하기 힘들어 종택 뒤켠에 시조 이래 종손의 부모님까지 52명의 비석을 세우고 추모제단을 조성하는 방식으로 바꿨다.
한국국학진흥원 관계자는 “영화 ‘파묘’에서 알 수 있듯 고위 관직자들의 산송은 임금이 직접 중재에 나설 정도로 심각한 사회문제였다”며 “산송 자료는 사라진 우리의 묘소문화와 인식을 엿볼 수 있는 유의미한 자료”라고 설명했다.

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