인스타 좋아요 구매 “거위털 80%라더니 30%뿐”···이랜드 등 17곳 ‘구스다운’의 배신 > 공지사항

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인스타 좋아요 구매 거위털인 줄 알았는데 솜털이었다. 패딩에 사용되는 거위털 함량을 부풀리는 등 허위 광고를 한 의류 판매업체 17곳이 무더기로 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.
공정위는 17개 온라인의류판매업체가 구스다운 패딩 등 의류제품에 사용된 충전재 솜털과 캐시미어 함량 등을 거짓·과장 광고한 행위에 시정명령 및 경고 조치를 내렸다고 15일 밝혔다.
시정 명령 대상은 이랜드월드·티클라우드·아카이브코 등 3개사다. 경고 조치는 우양통상·패션링크·폴라리스유니버셜·퍼스트에프엔씨·제이씨물산·볼란테제이·티그린·티엔제이·모드로코·인디에프·하이패션가람·슬램·어텐션로우·독립문 등 14개사다.
전기생활용품안전법의 품질 기준에 따르면 다운 제품은 솜털이 75% 이상, 깃털이 25% 이하 사용돼야 한다. 구스다운의 경우는 거위털이 80% 이상, 솜털이 75% 이상 사용돼야 한다.
공정위 조사 결과, 이랜드월드는 거위털이 30% 정도만 사용돼 제품 기준 함량에 크게 못 미침에도 구스다운 제품이라고 거짓 광고했다. 볼렌테제이 등 3개 업체는 오리털 등 다른 조류의 털이 섞였는데도 거위털만 사용한 것처럼 속이기도 했다.
어텐션로우 등 10개 업체는 솜털 75% 이상이라는 기준을 충족하지 못하고도 ‘다운’ ‘덕다운’ 등 명칭을 사용하거나, 솜털 함량을 실제보다 과장했다. 우양통상 등 3개 업체는 원단 소재인 캐시미어 함유율을 속였다가 공정위에 적발됐다.
공정위는 지난해 5월 온라인 의류판매업체의 충전재 부당 광고행위에 대한 조사를 벌였다. 앞선 1월 구스다운·덕다운 패딩에 들어가는 충전재 함량이 부족하다는 소비자 불만이 제기된 데 따른 것이다.
판매업체들은 공정위 조사 전후로 광고를 삭제·수정하거나 판매를 중지했다. 허위 광고 관련 상품을 구입한 소비자들에게 환불 등 피해구제 조치도 진행했다.
공정위 관계자는 “거위털·오리털 등의 함량 표시는 소비자가 겨울철 다운제품 등을 구매하는데 중요한 요소”라며 “유사사례가 재발하지 않도록 공정위-의류 플랫폼 간 실무 협의 채널을 구축하여 운영할 계획”이라고 밝혔다.
우리는 ‘자카르타’를 알지 못한다. 세계사에 관심 있는 사람이라면 인도네시아가 ‘제3세계’ 국가들의 결속을 다진 ‘반둥 회의’ 개최국이라는 정도는 알 수도 있다. 하지만 반둥 회의 이후 자카르타에서 벌어진 반공 대량학살의 여파가 동남아시아를 넘어 라틴아메리카까지 휩쓸며 ‘자카르타’가 학살의 은유가 됐다는 냉전사에 대해선 들어본 바 없다. 21세기 한국에도 ‘망령’처럼 남아 있는 반공 이데올로기가 은폐한 세계사적 비극이다.
<자카르타가 온다>는 1960년대 인도네시아공산당(PKI) 대량학살 사건을 주제로 삼아 학살을 주도하고 실행한 세력과 그들의 배후였던 미국의 움직임, 이를 통해 전 세계로 확산한 반공주의의 흐름이 우리가 살아가는 세상을 어떻게 만들어 놓았는지 살펴보는 역사 교양서이다.
국제전문 저널리스트인 저자는 2016년 브라질 특파원으로 있으면서 극우 정치인 보우소나루의 부상과 반공 세력의 준동을 목격하게 된다. 이듬해 자카르타로 옮겨가 현대사 관련 콘퍼런스에 참여했다 ‘공산주의자’라는 모함과 협박을 받는다. 이는 남아메리카에서도 받아본 종류의 공격이었다. 그때껏 연결해서 생각할 수 없었던 전 세계적 흐름을 포착하게 된 그는 “두 나라에 만연한 피해망상의 근원인 1960년대 중반의 트라우마적 공백”으로 거슬러 올라간다.
책은 냉전 시기 미국 정부가 전 세계에서 반공주의를 지원하고 공모한 과정과 그 후과를 다룬다. 원제목인 ‘자카르타 메소드’는 1965~1966년 인도네시아에서 발생한 대량학살 사건을 가리키는데, 당시 좌파 정치 세력과 개혁 세력을 말살하려는 목적으로 50만~100만명이 학살당했다. 저자는 ‘반공’과 ‘대량학살’이 쌍으로 움직이며 세계를 휩쓴 비극이 어떻게 인도네시아에서 발생했는지, 그 전사로부터 출발해 참혹한 전개 과정을 넓은 시야로 따라간다.
좌파 말살 목적 100만명 죽음 내몬인도네시아공산당 대량학살 다뤄
냉전 시기 미국의 반공주의 지원제3세계 독재정권들과 이해 맞아각국서 유사한 학살·은폐 빚어내오늘의 세계 질서 만들어낸 비극
2차 세계대전 이후 자유진영(1세계)과 공산진영(2세계)으로 갈라진 냉전의 복판에서, 제국주의 식민지였던 여러 나라가 제3세계라는 이름으로 등장했다. 오늘날 세계 최대 무슬림 국가인 인도네시아는 1960년대에도 인구가 1억명에 달하는 동남아시아의 핵심 국가였다. 반둥 회의 당시 PKI는 당원 숫자만 전 세계 3위인 공산당이었는데, 비폭력 합법 노선의 운동을 펼치며 노동자·농민들의 지지를 받았다. 공산주의에 대한 적대감과 공포에 휩싸인 미국과 인도네시아 초대 대통령 수카르노 정권의 관계가 점차 어긋나고, 미국의 반공 국제 전략과 충돌하면서 파국은 시작됐다.
1965년 9월30일 중간급 군 간부들에 의한 쿠데타가 발생해 장군 6명이 살해당한다. ‘9월30일 운동(G30S)’으로 불리는 이 쿠데타는 12시간 만에 진압되고 우파 장군 수하르토가 이끄는 군이 나라를 통제하게 된다. 수하르토는 의도적이고 선동적인 날조를 이용해 ‘친공’ 쿠데타의 배후에 PKI가 있다는 소문을 퍼뜨렸다. 공산당 여성운동단체 그르와니 회원들이 벌거벗고 춤추며 장군들을 난도질하고 고문하여 성기를 절단하고 눈알을 뽑아 결국에는 죽였다고도 했다.
미국 정부는 이후 30년 독재를 하는 수하르토가 반공 서사를 만드는 초기 단계부터 각종 이동통신장비를 공급하고, 군을 진짜 지도자로 암묵적으로 승인했다. 앞서 미국은 군사학교를 통해 군인들에게 반공의식을 주입하며 다양한 방식으로 군부를 지원했는데, 권력의 기회를 잡은 군부 세력은 미국 주도 체제에 편입되고 싶어 했다. 그 결과가 여섯 달 동안 걷잡을 수 없이 번진 혐오와 학살이었다.
인도네시아 최서단에서 시작된 폭력이 중부 자바와 동부 자바를 지나 발리에 이른 것은 12월이었다. 힌두교 인구가 많은 발리에서 벌어진 폭력은 그중에서도 최악이었다고 한다. 학살에 나선 사람들은 지인이었고, 정부의 토지개혁안에 반대해온 민병대 폭력배들도 가담했다. 책은 당시 아버지를 잃은 어린 소년 아궁의 기억을 전한다.
“그곳은 집단 매장터였다. 그들은 뼈들을 보면서 해골을 들어올렸다. 누가 소리쳤다. ‘이게 라카 아저씨야!’ 하지만 아니다. 그 해골은 아닌 것 같았다. … 그들은 한참 동안 시체의 잔해 속을 애타게 뒤졌다. 그러다 누군가 이건 말도 안 되는 일이라는 것을 깨달았다. 거기에는 ‘해골과 뼈가 너무 많이’ 있었다.” 당시 발리 인구 중 5%, 8만명가량이 숨졌다고 한다. 시간이 좀 더 흐른 뒤 처형장으로 쓰이던 해변 스미냑에 첫 번째 관광호텔이 들어섰다.
당시 소련을 비롯한 공산 세력은 저마다 계산에 따라 제대로 대응하지 않았다. 인도네시아 군부의 학살은 이후 라틴아메리카에서도 좌파 및 개혁 세력을 제거하는 데 매우 성공적으로 활용됐다. ‘자카르타’라는 말은 미국의 지원을 받아 다른 권위주의적 독재정권이 실행한 유사한 학살 행위들을 지칭하는 말로 사용되었다. 칠레에서 미국이 지원한 군부 쿠데타로 실각한 살바도르 아옌데의 친척 이사벨 아옌데가 쓴 <영혼의 집>에도 ‘자카르타’라는 표현이 등장한다.
독자들에게 한국 현대사가 겹쳐보일 수밖에 없는 책이다. 반공주의 폭력이 ‘또 다른 얼굴’로 한국에서 반복됐기 때문이다. 발리의 비극에선 한강 작가가 제주 4·3사건에 대해 쓴 <작별하지 않는다>를 떠올리게 되고, 자카르타에선 5·18민주화운동을 “시간과 공간을 건너 계속해서 우리에게 되돌아오는 현재형”이라고 기록한 <소년이 온다>를 만난다.
저자는 “이 책에 담긴 이야기의 상당 부분은 1953년 이후에 일어난 일이지만, 한국은 끔찍한 의미에서 시대를 앞서갔다”고 말한다. 그럼에도 “참혹한 전쟁 이후 남한이 새로운 패권국으로부터 세계체제에서 아주 특권적인 지위를 부여받”은 덕분에 1세계의 위치로 이동할 수 있었다는 사실을 짚는다. 우리가 사는 세계를 낯설게, 반성적으로 성찰하게 하는 책이다.
찬 바람이 불수록 여행은 뜨거워야 한다. 몸이 먼저 데워져야 비로소 감각도 깨어난다. 강원 삼척은 쉼이 어디서 시작되는지 아는 도시다. 그 해답은 삼척 내륙 깊숙이 숨은 유황 온천에 있다. 매끄러운 온천수에 몸을 담그는 순간, 묵직하게 쌓였던 피로가 서서히 풀린다. 기분 좋은 온기를 품고 나선 7번 국도. 뜨끈한 온천에서 서슬 퍼런 동해로 이어지는 온도의 변주.삼척의 겨울은 다른 방식으로 우리를 위로한다.
시린 마음을 녹이는 확실한 처방
강원 삼척시 가곡면 탕곡리. 태백산맥 깊숙이 들어앉은 두메산골이다. 삼척과 태백을 잇는 416번 지방도에서도 한참 들어가야 나오는 외진 마을이다. 인적도 차량도 드물어 시간마저 제 속도를 잊은 채 더디게 흐른다. 정오가 가까워서야 산마루 너머로 햇살이 고개를 든다.
마을 앞으로는 덕풍계곡 용소골에서 발원한 가곡천이 유유히 흐른다. 탕곡리(湯谷里)라는 지명은 그저 얻어진 것이 아니다. 절골에 머물던 스님들이 이곳에 노천탕을 만들어 몸을 씻었다는 이야기가 전해진다. 마을 이름 자체가 뜨거운 위로를 품은 거대한 욕장(浴場)이었던 셈이다.
자연의 흐름을 따라 살아온 덕분일까. 탕곡리에서는 지하 800m에서 하루 800여t의 온천수가 솟아난다. 수질 또한 독보적이다. 유황은 물론 미네랄과 실리카 성분도 풍부해 피부 건강과 묵은 피로를 개선하는 효능이 있다.
자연이 내어준 소중한 자원을 온전히 누릴 방법은 없을까. 2023년 4월에 개장한 가곡유황온천이 그 답이다. 소박한 산촌 풍경 사이로 당당히 들어선 4층 규모의 온천 건물은 탕곡리의 새로운 활력소이자 여행자의 호기심을 자극한다.
온천 내부는 현대적이고 세련된 미감이 돋보인다. 백미는 3층 스파 시설이다. 문을 여는 순간 공기 중으로 퍼지는 진한 유황 냄새가 이곳이 온천임을 실감케 한다. ‘동굴 도시’ 삼척의 테마를 담은 동굴 스파부터 벽면을 타고 온천수가 폭포처럼 흐르는 쿨링 스파, 가족 여행객을 위한 키즈 스파까지 선택의 폭이 넓다. 무엇보다 시선을 압도하는 것은 메인 풀장 너머의 풍경이다. 통유리창 가득 펼쳐지는 병풍바위의 절경은 마치 자연의 품 한가운데서 스파를 즐기는 듯한 해방감을 선사한다.
4층으로 올라가면 겨울 온천의 정점인 야외 자쿠지 풀이 기다린다. 영하의 찬 공기 속에서도 수온은 34~35도를 일정하게 유지한다. 물속에 몸을 누이면 유황 온천 특유의 미끌미끌한 촉감이 비단처럼 피부를 감싼다. 머리 위로는 산촌의 맑고 찬 공기가 내려앉고, 장엄한 태백산맥의 능선이 시야 가득 웅장하게 자리한다. 뜨거운 온기와 서늘한 공기, 그리고 자연의 압도적인 위용. 시린 마음을 녹이기에 이보다 더 확실한 처방은 없다.
가곡유황온천 인근의 족욕 체험장은 정적인 휴식을 선사한다. 편백 향이 감도는 내부로 들어서면 통창 너머 가곡천 풍경이 파노라마로 이어진다. 특히 설경이 더해진 날의 운치가 압권이라고 했다. 체험은 목 뒤에 아로마 겔을 발라 긴장을 완화하는 것으로 시작한다. 족욕은 버틸 수 있는 최대 온도로 발을 찜질하듯 담그는 것이 요령이다. 유황 온천 특유의 매끄러운 수질이 발을 감싸안으면, 쌓였던 피로가 순식간에 씻겨 나간다.
마무리 과정 역시 체계적이다. 미용 소금으로 각질을 정돈하고 그 위에 페퍼민트 오일을 덧바르면 혈액순환을 돕는 즉각적인 냉각 효과를 경험하게 된다. 온천수로 조리한 구운 달걀도 잊지 말자. 수분을 가득 머금은 촉촉함과 찰진 식감은 시중의 구운 달걀과는 확연히 차별화된다.
하늘에서 쓰는 바닷마을 다이어리
온천과 족욕이 남긴 온기를 품고, 이제 서늘한 바닷바람에 몸을 맡겨볼 시간이다. 시선은 동해로 향한다. 동해의 척추를 따라 뻗은 7번 국도를 달리며 저마다 다른 표정을 지닌 삼척의 바다를 만나보자.
내비게이션의 안내는 잠시 잊어도 좋다. 도로 위 이정표와 파란 수평선을 나침반 삼아 마음 내키는 대로 운전대를 꺾으면 그만이다. 풍경의 흐름에 몸을 맡긴 채 느릿하게 흘러가는 시간. 그 자유로운 방랑이야말로 7번 국도가 여행자에게 건네는 가장 큰 선물이다.
삼척의 핫플레이스를 그냥 지나칠 수야 있나. 장호항을 두고 하는 말이다. 사계절 내내 맑고 투명한 바다로 이름난 곳이다. 이왕이면 색다른 시선으로 만나보자. 선택지는 삼척해상케이블카다. 장호항과 용화해변 사이 874m를 가로지르는 하늘길은 푸른 동해를 가장 입체적으로 대면하는 통로다. 거침없이 뻗은 수평선이 시야 끝까지 넘실거린다. 케이블카라는 안온한 공간 덕분일까. 살을 에던 겨울바람마저 창밖 풍경 속으로 녹아들어 어느덧 포근한 시선으로 다가온다.
양쪽 정거장에는 산책로와 전망대가 있다. 용화역과 연결된 산책로는 바다를 향해 돌출되어 있어 걷는 내내 파도 소리가 가깝다. 발아래로는 바다 위에 보석처럼 박힌 기암괴석이, 시선 끝에는 하얀 포말을 일으키며 백사장으로 달려드는 파도가 눈길을 사로잡는다. 하지만 정작 여행자의 발길을 붙드는 것은 해변 옆으로 나직하게 엎드린 어촌의 소박한 정취다.
용화해변 옆으로 흰색 건물들이 옹기종기 어깨를 맞대고 있다. 바다를 앞마당 삼아 단정하게 자리 잡은 모습은 마치 영화 <바닷마을 다이어리> 속 한 장면처럼 평화롭다. 화려한 수식 대신 바다의 채도와 바람의 결을 오롯이 담아낸 마을 풍경은 그저 바라보는 것만으로도 마음 한구석을 보드랍게 매만진다.
백두대간과 동해를 한눈에 품다
이제 바다와 나란히 발을 맞춰보자. 장호항에서 차로 20분 정도 달리면 덕봉산이 모습을 드러낸다. 본래 섬이었으나 세월의 흐름 속에 육지와 연결되며 ‘덕산도’에서 ‘덕봉산’으로 이름을 바꿔 달았다. 맹방해변과 덕산해변 사이. 마읍천의 민물이 바다와 섞이는 길목에 외따로 솟은 이 산은 한때 군사 보호구역으로 묶여 반세기 넘게 은둔의 시간을 보냈다.
덕봉산의 숨통이 트인 건 최근의 일이다. 해안 산책로가 조성되며 비로소 대중에게 품을 내주었다. 모래사장 위로 길게 뻗은 외나무다리를 건너 ‘섬 아닌 섬’으로 들어서는 순간, 소란스러운 일상은 파도 소리에 묻혀 서서히 멀어진다.
해발 54m의 나지막한 산이지만, 그 안을 채운 소리는 웅장하다. 해안선을 따라 걷는 탐방로에 들어서면 장쾌한 파도 소리와 댓잎이 부딪치며 내는 바스락 소리가 근사한 이중주를 들려준다. 자연이 전하는 ‘오디오 가이드북’인 셈이다. 특히 동쪽 탐방로에 서면 바다와 단단한 땅 사이에 오직 나만이 존재하는 듯한 밀도 높은 고요함이 느껴진다.
정상까지는 느릿한 걸음으로도 20분이면 충분하다. 정상 전망대에 서면 사방이 탁 트여 어디에 눈길을 둬야 할지 행복한 고민에 빠진다. 화려한 절경 대신, 꾸밈없는 바다와 굽이치는 파도가 겨울 동해의 담담한 얼굴을 가감 없이 보여준다. 내륙 방향으로 시선을 옮기면 백두대간의 웅장한 산세가 겹겹이 병풍처럼 둘러쳐져 있다.
차갑다 못해 매서운 갯바람. 거친 해풍 속에서도 꿋꿋이 자리를 지키는 이 작은 산의 단단함이 미덥다. 흔들리는 마음을 다잡고 싶은 이들에게 덕봉산은 묵묵히 버텨내는 것만으로도 충분하다는 나지막한 위로를 건넨다.
시간이 머무는 삼척항의 산동네
동해안 어촌은 어떤 모습일까. 그 궁금증을 안고 7번 국도를 달리다 보면 삼척항 인근 언덕배기에서 발길이 멈춘다. 화려한 리조트도, 하늘을 가리는 고층 건물도 없는 곳. 대신 오래된 생활의 온기가 골목마다 배어 있는 나릿골 감성마을이 자리한다.
나릿골은 삼척항의 옛 지명인 정라항과 맞닿은 골짜기에 배를 대던 나루에서 이름을 얻었다. 삼척항이 활기를 띠던 1960~1970년대. 어업에 종사하던 주민들이 하나둘 모여 형성한 자연부락이다. 지금도 마을 주민 상당수는 바다를 터전으로 삼는다. 반세기가 넘는 세월 동안 마을은 낙후되었지만, 삶의 흔적을 억지로 지우지 않았다. 도시재생사업을 통해 지붕을 고치고 담장에 벽화를 입혔을 뿐. 지난날의 생활상과 풍경은 그대로다. 누군가에게는 짙은 향수를, 누군가에게는 조용한 여운을 남긴다.
골목은 좁고 가파르다. 시멘트 계단과 낮은 담장, 자그마한 텃밭이 이어진다. 발걸음을 옮길수록 시야는 서서히 열리고, 골목 틈새로 삼척의 바다가 스민다. 골목 곳곳에는 빈집을 개조한 전시관과 작은 박물관이 들어서 바다와 함께 살아온 주민들의 삶을 담담하게 전한다.
마을 전망대에 오르면 삼척항과 나릿골 전경이 한눈에 들어온다. 은은하게 퍼지는 비릿한 바다 냄새. 뱃고동 소리가 울려 퍼지며 고깃배가 햇살을 가르고 출항한다.
평온한 마을 분위기와 대비되는 항구의 분주함이 묘한 여운을 남긴다. 해가 늦게 뜨는 겨울, 부지런히 걸음을 옮겨 나릿골에서 해돋이를 맞아보는 것도 좋겠다. 떠오르는 해를 바라보며 한 해의 소망과 묵은 근심을 함께 내려놓기에 이보다 더 어울리는 장소가 있을까.

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